Металлическая дверь с окном и декором в технике холодной ковки
Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.
Оборудование и материалы для изготовления металлической двери с окном
- металлический уголок 50×50×4 мм
- металлическая полоса 20×2 мм
- квадратная труба 20×20 мм
- листовая сталь 2000×1000×2 мм
- лист фанеры 2000×1000×12мм
- заклёпки 4×16-1 упаковка
- дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
- металлическая полоса 40×4 мм
- клей ПВА
- пенопластовая крошка
- электроды
- отрезные диски по металлу
- шлифовальный диск по металлу
- автомобильная грунтовка
- чёрная краска
- молотковая краска
Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла
Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.
Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.
Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.
Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.
Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.
Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.
В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.
На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.
Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.
Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.
Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.
Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.
Теперь свариваем дверной каркас.
В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.
Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм
Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.
Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.
Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.
Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.
Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.
Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.
Далее необходимо установить замок.
С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.
Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.
Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.
Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.
Далее устанавливается ручка.
Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.
Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.
При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.
По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.
Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.
В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.
Для сохранности замка привариваем уголок.
Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.
После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.
В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.
Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.
Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.
Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.
Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.
Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.
Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).
Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.
Поделиться
Комментарии 18
Оставляли ли какие-то зазоры на поклейку уплотнителей? Я этого не учел при изготовлении металлической двери, и вот теперь мучаюсь. Исправить уже ничего не могу. А при поклейке уплотнителей, даже самых тонких, дверь не закрывается
Да, оставил. Но пока ещё не наклеил)
Спасибо автору за содержательный рассказ. Собираюсь сделать такую же, только без окна.
Меня только не оставляют сомнения по правильной установке петель, в смысле край двери не задирает? поподробней бы, ведь это тоже немаловажно. многие ставят поближе к краю рамы и усиливают планками.
Нет край не задирает.
Не вижу смысла в усиливании петель планками, достаточно лишь сделать качественный сварочный шов.
а как вставить само окно туда? и на какой операции?
Николай Уваров, Окно вставлено после всех основных работ т.е. после покраски и установки ковки.
Сталь для двери должна быть каленая или сырая? Не могу найти по этому поводу информации, и еще интересует из какой марки стали лучше делать дверь.
Максим, по большому счёту я по этому поводу не заморачивался, купил ту стал которая была на метало базе. Вроде как попалась холоднокатаная.
Круто смотрится,но наверное очень трудоёмкий процесс,и интересно,как по средствам обошлось данное мероприятие?
lion23, да есть немного процесс трудоёмок. В общей сложности дверь обошлась примерно 200 $
Скажите пожалуйста а дверь съёмная?
Александр Мартынов, Нет дверь не съёмная.
Привариваю навесы как на рисунке дверь не открывается.
Александр Мартынов, Скорее всего не открывается из-за того что вы не сделали пропилы на дверях и на уголке рамы, из-за этого петли затираются в этих местах и у них нет свободного хода. Посмотрите внимательно на фото как сделаны пропилы.
Посмотрел на картинки, выглядит красиво. Однако есть недостатки:
1-й и самый серьезный недостаток — совершенно не защищен замок, точнее его цилиндр. Вы наверное не в курсе, но в вашей конструкции двери взломщик переломит личинку за пару минут, причем практически бесшумно. Поясню суть: на выступающую из двери часть евроцилиндра надевается что то вроде «гаечного ключа» с отверстием по форме личинки и длинной ручкой, и цилиндр(который обычно делают из латуни или бронзы) поворотом рукоятки в буквальном смысле ломается внутри замка(как раз там где проходит винт фиксации). После этого личинка извлекается из замка и замок открывается отверткой с согнутым буквой «Г» жалом. Т.е. без обид, но ставить дверь такой конструкции в качестве наружной в помещение где есть что то ценное я бы никому не советовал.
2-й — большое окно которое слабо защищено «плетением». Наружная приварка плетения. По идее — с ломом думаю достаточно легко отломитьотогнуть «лепнину» от полотна и вырезавразбив стекло влезть в помещение.
Дам советы что можно улучшить по конструктиву:
1. Установить с наружной стороны двери стальную бронеплитку полностью соединенную с ребрами жесткости двери и полностью закрывающую замок. Желательно чтобы личинка была заподлицо с броней(это сильно усложнит или сделает вообще невозможным перелом цилиндра замка стандартными методами). Той же плитой нужно прикрыть ригеля замка(защита от спила ригелей).
2. Ввести на противоположной от замка стороне двери стальные штифты котрые входят в раму(усложняет снятие двери с петель путем отжимания).
3. Окно можно разделить на несколько секций небольшого размера(так чтобы не пролез человек). Перегородки делать из цельной стали(например горячекатанный квадрат 20×20 из ст45 или прочнее). Вварить в ребра жесткости двери.
4. Если нужно увеличить стойкость двери к «деформационному взлому»: залить внутренние полости двери фибробетоном с базалтовой фиброй. Вес полотна возрастет до 200+кг. Согнутьотжать будет намного труднее.
Сергей Кривущенко, «А еще лучше дверной проем заложить кирпичом и не париться . »
Юрий, согласна, дверь — это барство! Можно и через окно пролазить ))))
Спасибо за статью! Очень познавательно и содержательно, если бы наткнулся раньше на вашу инструкцию, сделал бы сам, а так новую дверь взял. Собственно не хуже чем сделал бы сам, но все же свое было бы приятнее и есть чем похвастаться!
Источник http://www.diy.ru/post/4232/